IT業界に身を置いているので、周りでAppleWatchを使ってる人が多いです。
一方、機械式腕時計の収集が趣味の1つである自分は、購入すると毎日同じ時計をしなければいけない強迫観念で避けていたのですが、あまりにも多くの人が使っているのを見て、とりあえず購入してみました。

購入したのは、
Apple Watch Series 7（GPS/41mmグリーンアルミニウム/クローバースポーツバンド)
ポイントも溜まるAmazonで購入してみました。開封。バンドと本体が別々の箱に入っています。

Apple Watch Series 7

外観

バンドと本体をセットするとこんな感じ。付属のスポーツバンドは、見た目の高級感はないですが、防水性もあるし、ズレにくく、サラサラしていて、快適。長く利用するこの時計にあっていると思います。

まずは充電が必要

早速使いたいですが、まずは充電。注意点は、付属物にケーブルはあるものの、充電器自体がないので、自宅にあるものを使う必要があるのと、その付属ケーブルがUSB-Cなので、一般的なUSBの充電器だとコネクタ形状が合わない点。自宅にiPadPro用のものがあったので、使いました。

初期セットアップ

20－30分待つと充電がある程度出来るので、ペアリングを開始。iPhone側に通知が出るのでそのまま従うか、iPhone側のWatchアプリでペアリングできます。

iPhone側で設定画面が開くので、そのまま設定。

利き腕など設定を進めると、iPhoneとの同期が行われます。

同期中のAppleWatch側の画面は、こんな感じ。

同期は、10－20分位で完了します。これで設定が終わり。あとは、iPhone側の「Watchアプリ」で文字盤の設定をしたりできます。

良く使うアプリ

Watch（iPhone側）

AppleWatchの設定が出来る標準アプリです。アプリの並び順、通知や音量、文字盤なんかを変更できます。

ヘルスケア（iPhone側）

睡眠時間などを見ることが出来る標準アプリです。日によってかなり違うので、どの位なのか知ることができるのが、自分的に便利。

フィットネス（iPhone側）

毎日走っているので、走行距離や消費カロリーなんかを見れます。

アラーム（AppleWatch側）

自宅で仕事をして、会議と会議の間が空いていると、うっかり時間が過ぎてしまう事がありましたが、AppleWatchを使い始めて、会議前にアラームを鳴らすようにして、予防できるようになりました。気軽にセット出来るので便利で、AppleWatchはこのために使いたいと思うくらい便利。ホーム画面に入れています。

ワークアウト（Apple Watch側）

走る際に、心拍、速度、距離などが表示されるアプリ。走る際にMUSTで使ってます。

Suica（Apple Watch側）

改札でスマホを出さずに「ピッ」っとやる、カッコよさもあるんですが、魅力的なのが「Suica」払いがiPhoneと連動せずに「単体」で利用できる点。自宅にスマホを置いたまま、AppleWatchだけして、ランニング中に買い物なんて事が出来るのがとっても便利です。下の画面でダブルクリック後に「ピッ」とすれば支払い出来ます。

バンド

レザーリンク

AppleWatch 7に付属する「スポーツバンド」は、装着が簡単で、ズレにくく、サラサラして快適だし、よく見ると肌に接触する面積を少なくするために凹みがあって、蒸れにくい加工もされてる。長時間装着することが前提のスマートウォッチのバンドとして、これはこれで非常に良い。スーツとは相性が悪いので、AppleWatchの純正レザーベルトである「レザーリンク」を購入してみました。色は、本体のグリーンに合わせて「セコイアグリーン」。非常に濃いグリーンで、落ち着いた色です。

裏側もレザーですが、色は薄茶。膨らんでいる部分全てにマグネットが仕込まれているので、サイズ調整も自在です。感心するのは、重なる面の磁力が強く、そうでない面は、磁力がかなり弱くなっている点。腕に付けた際の表面側が磁力が弱く、余計なものがくっつかないようになってます。

肝心の高級感ですが、ネットでは高級感アリアリと書いている記事が多いですが、個人的には高級感は感じないですね。ただ、5万程度のAppleWatchに数万の革バンドを付けるのかと疑問なので、価格設定的に適切だし、マグネットを使った柔らかい機構は、機械式時計では不可能なので、スマートウォッチらしいと思ます。

Hermès（エルメス版）スポーツバンド

っということで、もう高級感は諦めて、装着性が良く、落ち着いた色（黒）のものを探すことに。
スポーツループなんかも良さそうだなと思ったのですが、丁度いい色がなく、
スポーツバンドのミッドナイトは黒に近いものの青みが強いので、真っ黒を探して辿り着いたのが
このバンド。

AppleWatchのエルメス版に付属していたバンドで、単品購入は出来ずフリマサイトなどで購入することが出来ます。古物商許可証を持った評判の良さそうな業者さんから購入。

ちなみにこのバンドの注意すべき点は、通常スポーツバンドを購入するとS/MとM/Lの2サイズが付いてきますが、40㎜用はS/Mのみ、44㎜は、M/Lのみなので、40㎜で腕の太い人は購入できないです。このバンドがHermès（エルメス版）だとわかる唯一のポイントは、留め金の裏側にあるこのマーク。裏側なので見た目は全くわかんないです。

通常のスポーツバンドは「フルオロエラストマー」という樹脂がベースですが、こちらはラバーベルト（おそらくシリコン系）となっており、通常版より僅かに柔らかいです。

真っ黒なので、本体のグリーンアルミニウムとも相性が良く、見た目の違和感なし。
思えば、ラバーは機械式腕時計ではウブロが最初に本格的に使ったと思いますが、もう20年以上前の話。今では普通に高級時計で使われているベルトの素材です。エルメスが利用するのも当然ですね。

まとめ

アラーム機能を頻繁に使っているので、仕事の時は「AppleWatch」は手放せません。おかげで気が付いたら会議の時間が過ぎていた。。。なんてことも防げるようになりましたし、ランニングする際は、走った距離や速度、脈拍などをリアルタイムで見れるのも便利。

一方で、充電が毎日必要な事があり、旅行やキャンプには使いにくいのは、弱点。その時は違う時計ですね。

全品ジュネーブ・シールを取得できる唯一の時計メーカーが初めて作った量産モデル「モネガスク」。非常に凝った作り込みがされており、吸い込まれるような魅力があります。

【ブランド】

創業者のロジェ・デュブイさんは、1950年後半にロンジンにてキャリアをスタート、パティックフィリップの複雑時計担当技師、小さい工房でのアンティーク時計の修理を経て、1995年にデザイナーのカルロス・ディアスと共に、「ROGER DUBUIS」を創業しています。

その後に2008年にカルティエやIWC、ヴァシュロンコンスタンタンなどが属するリシュモングループの傘下に加わっています。

特徴はやはり「全製品ジュネーブ・シールを刻印する世界で唯一のマニュファクチュール」であること。

ジュネーブ・シールを獲得するためには、精度はもちろんのこと、機械の磨きや面取りなどが、既定の水準に達している必要があるので、設立当初からこの基準をクリアしていたのは、とても珍しいことのようです。

【時計について】

ロジェ・デュブイはこれまですべての時計が28本限定だったのですが、このモネガスクは、同ブランドで初めて、通常モデルとして提供されているのが特徴です。

外装のクッション型のケースは、上質なステンレスと素晴らしい磨き技術により、ホワイトゴールドのような輝きを持っています。

文字盤はグレーですが見方によっては黒に近く見える事もあり、外枠の分表示はチタン合金、さらに「サンレイ」「サンバースト」「へアライン」といった磨き技法を利用して作られており、磨きこまれたドルフィン型の針も含めて、引き込まれます。

また、裏スケルトンからジュネーブシールを獲得しているムーブメント「Cal.RD821」が堪能できます。42mmのケースサイズを考えるといささか小さいようにも思えますが、磨きや面取りが素晴らしく、中価格帯の時計とは一線を画している事がよくわかります。

ベルトはクロコダイルですが、調整する際にベルト自体を切らないといけないタイプなので、中古を買う場合は、長さの確認が必要です。純正バックルを利用しない場合は、問題ないです。

【スペック】

ブランド名：ROGER DUBUIS

商品名：モネガスク　

型番：RDDBMG0001

ケース径： 42mm

ケース厚： 10mm

ケース素材：ステンレス

ベルト素材：クロコダイルレザー

ガラス素材：サファイヤクリスタル

文字盤：グレー

ムーブメント：RD821

パワーリザーブ：48時間

【まとめ】

この時計は、42mmとやや大きいですが、薄くフィット感がいいため、着け心地は悪くないです。

外装、文字盤、ムーブメント、どれをとっても一級の作りこみがされており、気に入ればオンリーワンの時計。ロジェ・デュブイで初めての限定でない商品なので、比較的球数はあると思います。この時計の作りこみを超えるとなると、パティックなど数えるほどに少なくなりますし、更に投資が必要かと思います。（現在の価格はこちら）

1997年、IWCの屋台骨であり、80年代のクォーツショックを乗り越える立役者だったポルシェデザインとの業務提携が解消され、満を持して登場したのが、「GST」でした。当時、大々的にプロモーションされ、「世界の腕時計」などのメジャー？な時計雑誌は当然として、メンズ系の雑誌にもかなり広告が出ていた記憶があります。2003年に「GST」ブランドが消滅したことを考えると、成功したとは言い難いですが、プロモーションの効果もあり、今回、紹介する「IWC GST クロノグラフ」は、日本でも非常に球数の多い時計といえると思います。

【スペック】

型番：IW370713

年式：

1997年-2003年

ケース径： 40mm

ケース厚： 14mm

重さ：140g

ケース素材：GST(ゴールド or ステンレス or チタン）

ベルト素材：GST(ゴールド or ステンレス or チタン）

ガラス素材：サファイアクリスタル（3.4mm厚のドーム型）

文字盤：黒、シルバー

ムーブメント：Cal.7922（バルジュー7750ベース）25石

振動数：28800

パワーリザーブ：44時間

防水：120M

レビュー

良い点

文字盤は非常に細かい梨時処理がされていて、見た目は白に見えますが、公式にはシルバー。インデックスと秒針以外の針が金色（秒針のみ青焼き）、７７５０系のクロノグラフの特徴である縦の3つ目です。

外装のステンレスの磨きこみはIWCの十八番。特にクラスプや、鏡面とへアラインを組み合わせたブレスは、素晴らしいです。

残念な点

「IWC GST クロノグラフ」の致命的な弱点は、重量バランスが非常に悪く、手に付けるとブラブラ、腕に付けてるぞ感が半端ない事です。

ブレスが文字盤と滑らかに連携されていることあり元々腕から浮きやすいデザインなのですが、14mm、140gとただでさえ重たい時計なのに、裏ブタが厚く、重量のバランスが高い位置になっていることが起因してると思われ、装着感が著しく良くないです。

しかもこの時計は、球数は多いものの、需要が限られているので、実はヤフオクなどで売却しにくく、購入しても同じ値段で売却できるとは限らないです。もし購入を検討している方がいれば、可能な限り試着をお勧めします。特に僕のように腕の細い方は要注意です。（現在の価格はこちら）

アトモスは、気温の変化をアルゴンガスが受け、ゼンマイを巻き上げる「空気時計」と呼ばれ、ジャン・レオン・ルターが発明、1928年に誕生した高級置時計です。（1936年特許）電池など一切使わず、気温変化が1度あるだけで、2日分巻き上げると言われているので、ほぼ永久機関です。ここら辺は、調べるといろいろ分かると思いますので割愛して、実ユーザとしての使用感や注意点を記載します。

【使用感について】

僕が所有しているのは、ロジウムプレート版のアトモスです。
文字盤が現行と違いますが、ガラス枠や文字盤・針の美しさで、一目で高い置時計と分かると思います。
下部の丸い円形のものがゆっくり左・右交互に回転することにより、上部のテンプを揺らし、時分を進める構造です。

左右の回転は、右30秒、左30秒で1分を刻むので、腕時計の振動数で考えると、120振動／時。
大変ゆっくり、それからとても静かに時間を刻みます。
（普通のゼンマイの置時計のようなチックタックな音はなく、ほぼ無音です。）

実際の精度ですが、僕の個体は週1分遅れる程度で、機械式としては非常に優秀と言えます。
流石、ジャガールクルト。

ガラス張りで内部の美しく磨かれた歯車を存分に堪能できます。
このためだけに買ったと言っても過言ではないです。

【注意点について】

最後に使用上の注意点を書きます。
・購入時は精度を確認
永久に動くということは、ほかのゼンマイ式時計と異なり、絶対に動いているので、目に見えるところにあり、時間がズレていると、気になります。
置時計は日本で不人気なので安く買えますが、精度が出ない個体に当たると、修理は10万位かかりますので、まず確認しましょう。

・置き場所について
下部の円が、ほぼ自由運動で動くので精度が出るためには、「平らな場所」「動かさない」ことが大切です。
もし動かす場合は、文字盤の下にあるロックレバーを左→右にスライドすることにより、振り子を固定できます。また、ガス抜けの原因となるので、高温な場所もNGです。

・発送などの運搬について
専用箱が必須などと書いてあるサイトもありますが、「嘘」です。
確かにあったほうがいいと思いますが、前出のロックレバーをきちんと設定しておき、ガラスを運ぶのと同等の丁寧さで運搬すれば、実体験上、問題なかったです。

・時間調整について
時間調整は、分針を直接動かすことで行いますが、「絶対にバックしない」ことが説明書に書いてあります。

少し気を遣えば、こんなに素晴らしい置時計はないと思います。是非参考にしてみてください。（現在の価格はこちら）

メカニカルフリーガークロノグラフ！名前だけでもカッコイイ時計。発売当時に名前を雑誌で見た瞬間絶対に買うと誓った時計。一目惚れいうのは、いつまでも忘れられず覚えているもの。この時計は、そんなものの１つです。まぁ実際に実物を見ても、めちゃくちゃカッコイイです。今のIWCは少しゴツすぎるから、このくらいの醤油顔？が丁度いい。

【時計概要】

メカニカルフリーガークロノグラフは、革ベルトの「IW370601」とブレスの「IW370607」がありますが、下二桁はベルトの種別を指しますので、「IW3706」と表示される事もあります。

文字盤は、白のプリントとトリチウムのインデックスが印字された、これ以上ないくらいシンプルなもの。スモールダイヤルは7750によくある構成で、段差がつけられています。

【ブレスレット】

ブレスか？革ベルトか？時計を選ぶ時いつも悩ましいですけど、この時計に限っては、断然ブレスがお勧め！この5駒のブレスは、同時期のIWCのパイロットウォッチ（Mark15の中期やスピットファイヤなど）に共通して採用されていましたが、今は加工しやすそうな直線的なデザインに変更されていて、残念です。1つ1つが曲線的で丸みを帯びた加工がされており、それが装着時の陰影となり、惚れ惚れするような出来。

※ネットで画像をお借りしています。

時計自体は、非常にオーソドックスなので、このブレスのおかげで満足感（というか色気？）が上がります。また時計とブレスの重量バランス、時計自体の重量配置の良さ、ブレスの作りの良さなどもあり、腕につけていてもフラつくことが少なく、ブレスの方がバランスがいいと思います。実際、革ベルトも装着したことがありますが、時計に厚みがあるので、重量バランスと見た目の両方でブレスに軍配があがりました。

【ムーブメント】

ETA7750をベースムーブにしつつ、IWCが独自にテンプやバネ類の変更、プレートの加工・鍍金、ネジの青焼きなどの多くの変更を行い、再調整をしたムーブ。

裏スケどころか、軟鉄のインナーケースに入っているので、普段は見れませんけど、きれいにフィニッシュされています。IWCにより非常に高度に調整されているムーブですが、クロノのボタンの押し心地は「ボフッ」としたカム式っぽい7750ならではの感じ。こればかりはピラーホイールに及ばないようです。ちなみにリューズは2段引き出しになっていて、1段目の上方向は「曜日」、下方向は「日」、2段目は時刻を変更できます。

【スペック】

ブランド名：IWC

商品名：メカニカルフリーガークロノグラフ

型番：IW370607

年式：1990年後半から2003年位

ケース径： 39mm

ケース厚： 14mm

ケース素材：ステンレススチール

ベルト素材：ステンレススチール

ガラス素材：ドーム型サファイヤクリスタル

文字盤：黒

ムーブメント：7922　25石　ETA7750 Base

リューズ：ねじ込み式

振動数：28800

パワーリザーブ：44時間

防水：60M

【まとめ】

類似でクォーツのタイプとスプリットセコンドクロノグラフがありますが、特にスプリットセコンドクロノグラフは、この時計より1回り大きくて、厚みもあり、重量級。好みもありますが、自分の細腕には、この位が丁度いい。このシリーズを買う時の注意点は、針が傷みやすく、傷や錆が出ているものが多いのですが、シンプルなご尊顔と派手なブレスの組み合わせが非常に男らしいので、見るチャンスがあれぜひ。（現在の価格はこちら）

ポチッしていただけると書く気力が沸きます。

日本が誇る時計ブランド「SEIKO」の安価モデル「SEIKO5 SPORTS」のなかで、高級ダイバーの「Blancpain　フィフティ ファゾムス」に似ているといわれるモデルが、この「SNZH55J1」です。実際に手にとっても非常に良く出来ています。

【時計概要】

この時計を魔改造して「フィフティ ファゾムス」に仕立てる猛者もいるようですが、「フィフティ ファゾムス」は、ベゼルもサファイヤクリスタルで覆われており、文字盤のラッカーが豪華なので、正直、似ているというほどではないです。

ですが、とても1万5千円（2017年5月時点の価格）（現在の価格はこちら）で変えるとは思えない見た目。

ドーム風防でベゼルの光沢もすばらしい。針やバーの植字インデックスも太めでがっちりしており、ぱっと見では、かなり高額そうに見えると思います。100M防水もありますし、安いから壊れてもいいので、夏にかなり向いている時計だと思います。

【ムーブメント】

手巻き機構がないのが残念ですが、10年以上OHしなくても動くといわれる非常に安定したムーブ。まぁこの値段ですと、正直OHするより新しいの買ったほうが安いですしね。一応、裏スケです。

【ブレス】

付属のブレスは、それなりですが、他のものに交換すると、高級感が更にUp。
自分が購入したのはラグ幅22mmの「こちら」になります。

860円という驚愕の安さですが、見た目はかなり豪華。

【スペック】

ブランド名：SEIKO

商品名：SEIKO5 SPORTS

型番：SNZH55J1

年式：現行

ケース径： 41mm

ケース厚： 13mm

ケース素材：ステンレススチール

ベルト素材：ステンレススチール

ガラス素材：カーブドハードレックスガラス

文字盤：黒

ムーブメント：CAL：7S36　23石　マジックレバー式

リューズ：ねじ込み式、ハック機能なし、手巻きなし

振動数：21600

パワーリザーブ：40時間

防水：100M

【まとめ】

少し重たいですけど、ブレスを変えて遊べますし、そのままも使えるし、安くていい時計なので、お勧めです。（現在の価格はこちら）

2000m防水（テストでは3200mまで計測）という途方もないスペックとPorsche Designによる今見てもすばらしいデザイン、IWCによる時計としての完成度の高さなどが見事に組み合わさったダイバーズウォッチとして最高の時計として紹介した記事の2回目です。

【ブランド】

ポルシェ911のデザインに関わったフェルナンド・ポルシェ率いるPorsche DesignとIWCが1978年に西ドイツ海軍の依頼によるOcean2000の開発のために提携したブランド。1995年にポルシェデザインが時計メーカー「エルテナ」を傘下に収めたことにより、提携が解消している。

当時、宇宙産業等でしか使われなかったチタニウムや航空機で使われていたジュラルミンなどのハイテクな素材を、小さな時計のパーツに加工するため、工作機械から作ることが出来るIWCと提携したといわれる。

【時計概要】

Ocean 2000は、磨きこまれたステンレスのような高級感も、デカ厚の存在感もないので、非常に人を選ぶ時計だと思います。ただ、この時計としての完成度や技術的バックボーンを考え、手に持って、その独特な存在感を感じると、もう手放せない時計となります。

42mmというこの時計のサイズは、販売当時非常に巨大なものでしたが、今見るとあまり大きな時計ではないです。それに非常に薄く、流線型であるため、シャツの袖口に引っかかるなんてことは、ありません。

チタンの鈍い輝きというのも魅力ですが、その輝きは、実は製造年代によって微妙に異なっていて、前期のほうがややグレーが強く、後期のほうが少し黄色みがかっている（少し金属っぽい）ように感じます。今手持ちの時計は、非常に新しい年代のものですが、前所持していたものより、少し金属感が強いと思っていますが、これが経年経過によるものなのか、硬化処理や仕上げが異なるためなのかは、よくわかっていません。

この時計の魅力の１つに分厚いサファイヤドーム風防があると思います。

3.4mmの分厚い風防は、それだけで圧倒される魅力がありますが、実は、この風防とケースとの間に、特殊な金属製のリングが挟まっていて、水圧が上昇した際のケースの熱膨張を吸収し、シーリングを維持し続ける技術が採用されています。

【ムーブメント】

※ネットで画像をお借りしています。

IWC製のCal.37521は、今も利用されてい続けているETAの薄型エボーシュの名器Cal.2892A2をベースに、セラミックビーズによるバリ取り、研磨をして、組み上げたムーブで、ポートフィノやマークシリーズでも利用されています。

また、ベースのETA2892A2は、IWCからタグホイヤー、オメガまで、多くのブランドが利用している薄型の高トルクのベースムーブなので、部品がなくなることは、ほとんどないと思います。
リューズからの日送りや針の操作感や手巻きは非常に軽く、ロレックスのような「シャー」っと巻いている感じや、高級機にあるような噛み合わせがガッチリした「ギリギリ」した感じもないです。「スーっ」とした感じで進むので、針合わせは、ほんの少し繊細な操作が必要。

【ブレス】

この時計は、デザインでもわかりますが、ラグが存在しないため、本体とブレスの境目がなく一体となっています。

裏面が平面でかつ非常に細かく作られているため、重量が分散しやすい設計で、本当に手首に沿うようにフィットしますが、これが歩留まりの高さにつながっていたようです。

裏も表面同様に梨地加工されているため、さらさらです。

また、この時計にはアタッチメントをつけて、ナイロンブレスを装着することが可能ですが、

それはそれで無骨でカッコイイ。

剛性感についてですが、手に触った感じですと、

第2世代のブレスが最もガチッとしており、専用の器具でかんたんにサイズ調整が可能ですが、

専用器具が必要なのと、接続を維持するためのバネ棒が少し弱いため、貫通タイプの第3世代のほうが安心感があるかと思います。

クラスプは、カチッと止まるタイプで、非常に安定感があります。

【まとめ】

普及価格帯で先進的なデザインに投資しにくく、クラシック・ベーシックな時計が多い現在において、このような近未来的なデザインと新しい機構の時計は、今後暫くはこの世に出る事がないと思われます。表面の硬化処理が未熟だったこともあり、傷つきやすく、きれいな個体を探すのは少し難しいと思いますが、気に入ったものがあれば、ぜひ手にとってもらいたい一品です。（現在の価格はこちら）

「Ocean 2000」は1980年代の少し古い時計ですが、2000m防水（テストでは3200mまで計測）という途方もない「スペック」とPorsche Designによる今見てもすばらしい「デザイン」、IWCによる「時計としての完成度の高さ」などが見事に融合した今見てもダイバーズウォッチとして最高峰の時計の１つだと思っています。

Porsche Designによるデザイン実現のため、製造を任されたIWCは作れば作るほど赤字になったとも言われており、チタンの製造が未熟だった1980年代に、時計ケースを製造するために、当時としては非常に高度・微細な切削（特にチタンブレスレット）技術が必要となり、それに膨大なコストがかかったのは、ほぼ間違いないと思います。

見た目の高級感が微塵もなく、知人に「安いじゃばら時計」と言われたこともありますが、デカ薄の絶妙なサイズ感、チタンによる鈍い輝きやサラッとした着け心地、分厚いサファイヤドーム風防、など、何を言われようと個人的には「どストライク」な時計。自分が唯一2度購入した時計がこの「Ocean 2000」で思い入れも人一倍あります。

【スペック】

ブランド名：Porsche Design By IWC

商品名：Ocean 2000

型番：Ref.3500→3504→3524

年式：1982年-1990年後半

ケース径： 42mm

ケース厚： 12.6mm

ケース素材：チタン（TiAl6V4（DIN 17851））

ベルト素材：チタン（TiAl6V4（DIN 17851））

ガラス素材：サファイアクリスタル（3.4mm厚のドーム型）

文字盤：黒

ムーブメント： IWC Cal.375(ETA 2890)→Cal.37521(ETA 2892A2)21石

リューズ：ねじ込み式、ハック機能あり

振動数：28800

パワーリザーブ：42時間

防水：2000M(内部テストでは3200m!)

【世代の特徴】

15年前後の製造期間に複数のバージョンが存在します。

ブレスと文字盤は、世代をまたがっていることが多く、特に第1世代のブレスは故障しやすく、交換されているケースが多いです。

※IWC公式サイトより。

第1世代：Ref.3500　※上記に記載なし。

　　　　文字盤　「pd」「PORSCHE DESIGN」　

　　　　ブレス　1ピンナナメピンタイプ

第2世代：Ref.3500

　　　　文字盤　上部に「IWC」「International Watch Company（筆記体）」
　　　　　　　　下部に「PORSCHE DESIGN」

　　　　ブレス　1ピンストレートピンタイプ（裏から2ピンに見える）

第3世代：Ref.3504

　　　　文字盤　上部に「IWC」「PORSCHE DESIGN」
　　　　　　　　1986-1987？流通量が少ない？

　　　　ブレス　横棒貫通タイプ

第4世代：Ref.3524

　　　　文字盤　上部に「PORSCHE DESIGN」
　　　　　　　　下部に「by」「IWC」1990年前後-

　　　　ブレス　横棒貫通タイプ

上記以外に

BUND　海軍モデル：Ref　上記の末尾が9となる

　　　　針　　　非磁性のためプラスチックで、短針が赤

　　　　ムーブ　非磁性対応

　　　　ベゼル　黒

　　　　文字盤　上部に「IWC」「International Watch Company（筆記体）」
　　　　　　　　下部に「PORSCHE DESIGN」

　　　　ガラス　フラットガラス

　　　　ブレス　1ピンナナメピンタイプ

　　　　※文字盤に「3H」のパターンもあり、クォーツも存在する。

が存在し、さらにPVD塗装された全身Bloackモデルもある。（超レア）

ちなみに自分が最初に持っていたのは第1世代（ただしブレスは第2）、現在保持しているのは、未使用のものを苦労して見つけた最終形、第4世代です。

長くなったので、つづきは、Vol.2にて（現在の価格はこちら）

作りこみの甘さは少しあるものの、外装の作りこみや永久カレンダーなど、値段以上に価値のある「シェルマン　グランドコンプリケーション」の紹介記事の2回目です。

【ムーブメント】

シチズンのカンパノラや天賞堂のグランド・コンプリケーションと同じムーブメント。型番の最初の4桁がシチズンのムーブの型番のようです。（型番6770-H32167の6770が該当）左側のプッシャーの長押しで、ミニッツリピーターとクロノグラフを切り替えます。

【ブレス】

表面の見た目の高級感がなく、本体との質感もそろっていない。

その上、下部の写真を見ると判りますが、裏側の中央部分に折り返しがあり、非常にザラザラした質感。

中級機によくある仕様ですが、もう少しがんばってほしかった。。
よく調べると、カミーユ・フォルネの革ベルトが「￥139,320」で、メタルブレスは「￥136,080」、3240円、革ベルトの方が高いという珍しい状態です。

ブレスは、別売で￥34,560で販売しているし、カミーユ・フォルネのアリゲーターベルトは、大体4万くらいですので、買うなら、革ベルト一択！

自分は結局、革ベルトを別途こちらで購入して利用しました。

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値段は安いですが、色の種類も多く、質感もまずますありますので、この時計にちょうどいいかと思います。あと、下のほうが安い上光沢がある質感が好きなので、こちらを選ぶのもアリです。

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【まとめ】

こだわりをてんこ盛りにして、少し中途半端になっている部分もありますが、きれいなムーンフェィズを持っているクォーツ時計ってないですし、この手のクラシカルで手の込んだ文字盤の時計が、新品で13万、中古であれば、5万前後で買えてしまうので、すごく魅力的だと思います。
この時計を着けて会社に行った時、時計に興味のない人から「いい時計ですね。」と言われたので、それって、メーカーの狙い通りなんじゃないかなと思います。

実物をみて、気に入ったら、超アリです。（2017年5月時点の価格）（現在の価格はこちら）

ポチッしていただけると書く気力が沸きます。

万人受けする高級クォーツ時計って？

今回は、ぐっと志向を変えて、クオーツとなりますが、スイス・ラショードフォン国際時計博物館への永久展示品指定されている、東京・銀座のシェルマン「グランドコンプリケーション メタルブレス」（￥136,080）（2017年5月時点の価格）（現在の価格）です。

【スペック】

ブランド名：Shellman

商品名：グランド・コンプリケーション

型番：6770-H32167

年式：1996年9月

ケース径： 40mm

ケース厚： 13mm

ケース素材：ステンレス

ベルト素材：ステンレス

ガラス素材：ミネラル→サファイヤクリスタル

文字盤：シルバー

ムーブメント：シチズン製 Cal.6770

振動数：クォーツ（1億2千万振動）

パワーリザーブ：2年

【ブランド】

アンティークウォッチの老舗「シェルマン」の創立25周年にオリジナルウォッチを限定販売、その翌年に、この時計の販売を開始しているが、もともとは、1971年創業のアンティークウォッチの超老舗店舗。自分もたまに行きますが、そろえている品揃えや状態の良さは、特筆すべきものがある。まさに名店。

【時計概要】

コンプリケーション機能を持ち、ギョーシエ細工風の文字盤、リーフ針、青焼風のクロノグラフ針、金張り風のムーンフェーズなど、ブレゲを意識したようなクラシックさを持っており、定価で13万、中古で5万前後と、値段も比較的手に取りやすく、ほかに類似がないような時計。

ケースは、エッジの立ち具合が気になりますが、まずまず。

特に「きれいなムーンフェイズの文字盤」はすばらしいです。

機械式のムーンフェーズ盤は、高級なものですと金などで出来ている関係で、非常に重たいのですが、クォーツはトルクがないため、重たい盤は使えないはずが、この時計のムーンフェィズ盤は、どうやったのか、立体的で鍍金したような美しいです。

また、機械式の宿命で利用しないと止まりますが、その際には当然、再度ムーンフェーズをあわせる必要があります。月齢を確認して、28.5日周期の盤をプッシュボタンなどであわせる作業ですが、面倒。

でもこの時計は、クォーツ。止まる可能性が低く、万が一電池交換などで止まった場合でも、パーペチュアルカレンダーがあるので、ムーンフェーズも連動修正可能。すごく便利です。

ただ、限られたコストの中で、非常に奮闘しているものの、全体的にギョーシエ細工「風」の細工の彫り込みが甘い点、青焼「風」で色の薄い針、3つの小サークルの針の面取りが甘い点が気になりました。

その中で、もっとも気になったのは、メタルブレスですが、それのつづきは、Vol2にて。（現在の価格）